Иран для начинающих:
11 НОЯБРЯ 2019
пособие для всех, кто давно хотел, но не мог решиться
Перед первой поездкой я мало знал о Ближнем Востоке, однако про Иран часто слышал от разных встреченных путешественников. Они рассказывали о нем, захлебываясь от восторга, и горящими глазами разжигали мой интерес. Однажды чаша любопытства оказалась переполненной, я поделился мыслями с другом и мы решили, что нужно ехать. Поездка произвела в сознании некий переворот: скажу лишь, что годом позже я снова полетел в Иран.
Текст и фото: Павел Захаров, автор блога с длинным названием

Собственный опыт всегда дороже чужих советов и наставлений. Тем, кто отправляется в путь, я обычно рекомендую протаптывать собственную тропинку и обзаводиться личными впечатлениями, не стремясь повторить опыт чьей-то поездки и не следуя спискам из путеводителей. Но есть вещи, которые будет полезно знать тем, кто собирается в Иран впервые.
Виза
Граждане России получают ее довольно просто, и делается она даже по прилете. В моем случае оба раза это был аэропорт «Имам Хомейни» в Тегеране. Однако лучше заранее, хотя бы за месяц до поездки, подать заявку на сайте с указанием паспортных данных, фотографией, адресом отеля или хоста на первые дни и подобной информацией.

В адресе можно указать любой отель из Тегерана, какой найдется в гугле. На почту придет письмо с информацией о том, что заявка принята, а еще через нескольких рабочих дней отправят подтверждение электронной визы (в нём будет фраза «E-visa granted») или же письмо с отказом и объяснением его причин.

С распечатанным подтверждением уже можно лететь, а по прилете в аэропорт Тегерана оплатить визовый сбор — около 80 $ с человека наличными. Путешественнику с электронной визой ничего не будут вклеивать в загранпаспорт, а также с большой вероятностью не будут ставиться штампы на паспортном контроле. Сделано это для того, чтобы у иностранца не было проблем с дальнейшим посещением стран, конфликтующих с Ираном.
Так выглядит электронная виза
Перед первой поездкой я подал заявку на сайте слишком поздно, электронную визу мне сделать не успели, и я летел в Тегеран с одним лишь подтверждением заявки на руках. Заявке присваивается номер, поэтому был смысл брать такое подтверждение с собой. Там, в аэропорту, эти распечатки на стойке получения виз у меня забрали, и через некоторое время вклеили в паспорт обычную бумажную визу. Так что если не успеваешь получить электронную визу — не беда, но скрыть от других стран посещение Ирана будет сложнее.
Случаи отказа
Знакомая автостопщица рассказывала, что ей в получении визы отказали. Что она писала в анкете — я не в знаю, но предлогом для отказа стало то, что она одинокая незамужняя девушка.

Всем моим знакомым, в том числе одиноким девушкам, прилетавшим в Иран самолетом, давали визу без проблем. Видимо, ограниченное количество дней пребывания, конкретные даты и обратные билеты внушают пограничникам больше доверия.
Я пробовал получить визу Ирана через посольство. Прежде чем подать заявление на визу, нужно получить разрешение на подачу. Для этого нужно заполнить форму на сайте посольства, приложить фотографию и указать адрес пребывания в первом городе, который хочешь посетить в Иране. После отправки анкеты выдают номер и QR-код, по которому можно отслеживать статус заявки.

По словам работников посольства, рассмотрение занимает 3−4 рабочих дня. Мне ответ с отказом пришел на 10-й день. В письме было сказано, что мне нужно податься заново через туристическое агентство или приглашающую сторону из Ирана. Как я выяснил позднее, такой отказ получают почти все, кто подается через посольство на туристическую визу.

Я попробовал оформить приглашение через иранца, заполнив форму и отправив фотографию. Это приглашение подразумевало собой код-идентификатор, по которому можно податься на визу в посольстве или в в аэропорту. Раньше все было легко, но в октябре 2019 года произошли изменения, и получить визу через приглашение стало сложнее: теперь нужно предоставить точный маршрут со всеми бронированиями или купить тур — ни один из вариантов мне не подходил. Поэтому я решил просто получить визу по прибытии в аэропорту — все получилось.
Белек Намчыл-оол, путешественник и блогер, был в Иране в ноябре 2019 года
Отношение к другим визам
Опыт показывает, что наличие в паспорте штампов Израиля или американской визы ни на что не влияет: двое моих друзей путешествовали по Ирану с достаточно свежими штампами Израиля и американской визой, которую в паспорте сложно не заметить. К путешественникам иранцы настроены лояльно, и если в визе тебе откажут, то наверняка причина будет в другом.
Страховка
Страховой полис для въезда в Иран необходим. Когда я ездил впервые, меня предупреждали, что страховка с покрытием всего мира не подойдет, и нужно купить ту, где черным по белому написано IRAN. Однако когда я летел с друзьями во второй раз, один товарищ взял свою worldwide-страховку, и его впустили. Таким образом, если у тебя есть полис, действующий по всему миру — возьми его. Если не сработает, то прямо там же, в аэропорту, купишь  местную страховку. В 2018 году она стоила около 20 евро, платить только наличными.
Интернет
Если у тебя смартфон, а не старая кнопочная нокия, то на нем должен быть установлен VPN-клиент. Иначе привычного интернета не будет: в стране заблокирована большая часть международных сайтов и сервисов. Официально недоступны Google, Facebook, Gmail, Booking, Couchsurfing и даже российские Яндекс и ВК. То, что они заблокированы, вовсе не означает, что ими никто не пользуется, просто у каждого первого жителя Ирана в смартфоне стоит VPN. Без VPN работал только Whatsapp с сильными перебоями и куча местных сайтов, которые иностранцу, скорее всего, не пригодятся.

Поначалу я пробовал пользоваться бесплатным приложением Opera VPN, но оно на второй день путешествия перестало работать. Дальше все время пользовался бесплатным VPN-клиентом Orbot, он работал стабильно и хорошо. Настоятельно рекомендую установить какой-либо VPN-клиент заранее и разобраться, как с ним работать, еще до поездки. Без интернета в наше время довольно сложно, нет смысла добровольно отказываться от него и терпеть неудобства.

Кроме прочего рекомендую скачать языковые пакеты фарси и русского языка для оффлайн перевода в Google Translate, а для навигации скачать оффлайн карты всего Ирана в приложении maps.me.
Деньги
На фото купюры в 20 000 и 50 000 риалов. С одной стороны все написано на фарси, с другой — привычные нам арабские цифры и «расшифровка» на английском. Если ты видишь цену за чашку кофе в 15 000, то просто доставай три купюры по 50 000.
Местная денежная единица называется иранский риал. Валюта давно нуждается в деноминации, четыре нуля можно безболезненно стереть с каждой купюры. Местные, впрочем, уже давно провели народную денежную реформу и мысленно сокращают у всех риалов один ноль. Полученную условную единицу они называют «туман», как было до революции. В первый мой приезд местные уверяли, что официальная деноминация и денежная реформа произойдут со дня на день, лишние нули с купюр исчезнут, и деньги будут снова называться туманами, а не риалами. Но время идет, а деноминации всё так и не свершилось. Думаю, в ближайшие годы Ирану будет не до этого.

Лететь в Иран нужно исключительно с наличными. Международные платежные системы в Иране не работают, брать с собой карты Visa или Mastercard бессмысленно. Можно лететь как с долларами, так и с евро. Сейчас (ноябрь 2019) один доллар равен примерно 115 000 иранских риалов — так мне шепнули тегеранские друзья. Официальный обменный курс, который гуглится в интернете, ничего общего с реальностью не имеет, и ориентироваться на него ни в коем случае нельзя.
Для закрепления: риалы — просто это официальная денежная единица, для записи цен ею никто не пользуется. Для экономии одного символа все цены в Иране указывают в туманах — риал без одного нуля.

Если один доллар равен 115 000 риалам, в туманах это 11 500. Чтобы заплатить за кофе, который стоит 13 000, нужно дать 130 000 риалов. И так во всем.

Лишь некоторые, очень немногие торговцы, постоянно имеющие дело с туристами и уже уставшие от путаницы в их головах, могут назвать цену в риалах, при этом подчеркнув, что платить нужно именно риалами.
Поменять деньги лучше всего в аэропорту. Найти обменник в городе может быть непросто, а менять с рук не всегда выгодно и безопасно. Однако в зоне прилета этого делать не надо, курс там невыгодный. Лучше пройти все таможенные досмотры и паспортные контроли, а затем, не выходя из аэропорта, подняться на второй этаж в зону вылета. Там есть обменник с нормальным курсом. Кто-то говорил, что лучше сохранять чек из обменника до самого конца поездки — мол, могут попросить при обмене оставшихся риалов обратно на доллары. У меня ни разу ничего не просили, но на всякий случай сохрани этот чек.
Про обмен денег с рук есть одна неприятная история. Когда я летал с товарищами в Иран во второй раз, один человек из нашей команды прилетел на день позже. Прибыл он ночью и вышеуказанный обменник на втором этаже был на какое-то время закрыт. В это время к товарищу подошел некий иранец и предложил поменять доллары на риалы. Товарищ — опытный путешественник, решил для начала посмотреть курс обмена в интернете. Гугл выдал результат: около 42 000 риалов за доллар, и даже показал график колебаний курса — прямой, как кардиограмма покойника. Товарищ посчитал на калькуляторе, сколько должен получить, и два раза перепроверил полученные деньги. Незнакомец остался сделкой очень доволен и, пожелав приятного путешествия, манерно удалился. Когда друг к нам таки присоединился, он долго не мог поверить в то, что обманул сам себя и добровольно поменял деньги в три раза дешевле их реальной стоимости. Поэтому еще раз: не меняй деньги с рук у сомнительных личностей и не доверяй курсу в интернете. Лучше уточнить его в том же обменнике.
Связь
Купить местную SIM-карту для интернета тоже можно в аэропорту. Возле выхода из аэропорта, уже после всех визовых столов и паспортного контроля, есть киоск Irancell. Для приезжих в нем продают только туристические сим-карты с разными предоплаченными пакетами интернета. Это дороже того, что продают в городе, но Тегеран расположен достаточно далеко от аэропорта, а без знания города найти там салон связи непросто. К тому же мир сейчас политически нестабилен, правила для туристов меняются день ото дня, и я не удивлюсь, если в обычных салонах связи оформить симку на загранпаспорт просто не дадут. Я оба раза покупал сим-карту в аэропорту лишь потому, что это доступно здесь и сейчас. Тревел-карты, наподобие Дримсим, не пригодятся: расценки по состоянию на 2018 год были около 6 евро за мегабайт (!), и это астрономически дорого.

Во второй поездке я ради опыта попробовал пользоваться тревел-картой MTX Connect с расценками 15 евроцентов за мегабайт. Отправить несколько сообщений в день друзьям и родственникам по такой цене можно, а вести прямые эфиры в инстаграме уже нет. Так что местные сим-карты остаются для путешественников вариантом номер один.
Жилье
Как я упоминал ранее, Booking в стране официально не работает. Я пробовал и находил на этом сайте редкие гостиницы, но в действительности отелей и хостелов намного больше. Искать их удобнее всего через гугл. Есть довольно европейского вида отели, есть исторические гостевые дома в древних глинобитных постройках, есть хостелы с общими спальнями. Но в первую очередь я рекомендовал бы оценить все прелести каучсерфинга: именно в Иране найти хоста мне было проще всего.

Местная молодежь интересная, открытая и любознательная, а принять в гости иностранца для них — возможность расширить границы и поупражняться в английском. Тут тебе откроются многие недоступные иностранцам мероприятия, вроде посещения дядюшкиной молочной фермы где-то в пустыне или полночного дрифта по улицам Тегерана на мощных машинах. Никаких условностей таарофа, couchsurfing в Иране — это гостеприимство в чистом виде.
Особенности менталитета
В Иране существует локальная культура гостеприимства, называется «таароф». Гость считается священным, поэтому малознакомые люди могут запросто позвать тебя в гости, попытаться заплатить за тебя где-либо или угостить чем-то за их счет. Красивая традиция и интересная часть культуры, но это вовсе не означает, что люди действительно всегда этого хотят, так что по этикету следует вежливо отказаться. В ряде случаев после отказа ты услышишь что-то вроде «ну ладно, как хочешь», и это будет значить, что предложение — всего лишь таароф, традиция. Однако если человек настаивает и после третьего отказа предлагает в четвертый раз — непременно соглашайся. Значит, тебя действительно считают дорогим гостем, и дальнейшие отказы скорее обидят. Просто помни про правило трех отказов и внимательно считай.

Разумеется, по правилам таароф живут не все. Молодое поколение, придерживающееся светских взглядов, при совместном посещении кафе может сразу предупредить, что каждый платит за себя сам. И, конечно, разного рода продавцы или таксисты вряд ли будут предлагать что-то бесплатно — все же это их работа и хлеб. При этом осмелюсь сказать, что иранцы действительно одни из самых гостеприимных людей, которых я встречал. В их компании будет весело и комфортно, а уж общаться с иностранцами они очень любят. В общем, пользуйся и наслаждайся гостеприимством, но не злоупотребляй. А если живешь у кого-то в гостях, то принеси домой сладостей, пригласи в ресторан или заправь машину, если тебя повезли кататься. Это тоже часть правил хорошего тона: халявщикам не рады нигде. К тому же цены в Иране, по сравнению с нашими, довольно низкие.
Такси из аэропорта — 7–10$
Такси по городу — 0,7–1,5$
Автобусы между городами — 4–7$
Койка в хорошем в хостеле с завтраком — 7–10$
Поесть в симпатичном месте (обычно два блюда и два чая) — 4–8$
Поесть в забегаловке — 2–3$
Вход в музеи/памятники архитектуры — 5$
Поездка в пустыню на троих — 33$ с человека
Перелет с юга страны в Тегеран — 40–60$
Белек Намчыл-оол
Во всех местах торговли, кроме супермаркетов с напечатанными ценниками, нужно торговаться. Торг на Востоке — не менее важная традиция, чем прием гостей. Любую первоначально названную цену дели на три и начинай торговаться от этой суммы. Можно громко говорить, что это очень дорого, качать головой, несколько раз делать вид, будто собрался уйти, ничего не взяв.

Продавцам доставляет удовольствие сам процесс, а ты можешь сторговаться примерно раза в два от первоначальной цены. Имей в виду и то, что в некоторых местах даже с учетом торга ты переплатишь в несколько раз. Если в тебе заподозрят денежного туриста, и особенно если вас таких несколько, этим, скорее всего, постараются воспользоваться. Весь мир так живет, и, несмотря на доброжелательность и гостеприимство, Иран живет точно так же.
Когда я был в Иране второй раз, в одном маленьком городке по дороге из Исфахана в Язд мы с друзьями остановились у мастерской керамических изделий. Посмотрели, как делают горшки и вазы, как их расписывают и запекают в печи, ну и купили по паре вазочек в качестве подарков из Ирана для родителей. Сторговались от названной продавцами цены примерно в два раза и были весьма довольны собой. Каково же было наше удивление, когда в центре Язда, на самой туристической улице, мы увидели те же самые вазочки по цене в три раза меньше той, что заплатили мы с учетом торга. Восток — дело тонкое, а обмануть покупателя — дело святое. Интересно, какова реальная себестоимость этих вазочек и других изделий, если даже от туристической цены в Язде наверняка можно сторговать еще немного?
Дресс-код
Перед выходом на улицу женщинам стоит надевать платок и одежду, закрывающую руки и ноги. К иностранцам местная полиция относится лояльно, специализированную мусульманскую одежду можно не приобретать, но платок на голову лучше набросить. Мужчинам не стоит носить шорты. Одежда может быть любых расцветок — главное, чтобы она покрывала большую часть тела.
Перемещения внутри страны
В первый свой приезд мы с другом передвигались по стране на автобусах. За небольшие деньги можно купить место в кресле, по комфорту не уступающее бизнес-классу некоторых авиакомпаний: пространства для ног много, подлокотники огромные, сиденье откидывается назад. Скорее всего, в пути даже покормят кексом и соком. А вот иранские поезда ничем не выделяются на фоне российских — просто обычное хорошее купе.

Зато покупка билетов могла стать настоящим стрессом, ведь ни слова на фарси мы не знаем, а в кассах мало кто говорит по-английски. В первый свой путь из Тегерана в Кашан мы попали, минуя кассы: у автовокзала стоял автобус, на крыльце которого стоял зазывала и протяжно кричал: «Кашааааан», а билет нам продали прямо внутри. Все остальные билеты на автобусы и поезда нам помогли покупать местные, знающие английский язык. Они же на самих билетах писали нам время и дату отправления, потому как в Иране свое летоисчисление и другие даты.

Если ты не знаешь фарси, а это наверняка так, то искать местные сайты по продаже билетов и вникать в тонкости перевода ни к чему. Лучше поступить так же как мы: попросить хоста, администратора гостиницы или просто любого говорящего по-английски иранца помочь. В этой просьбе тебе не откажут, расписание автобусов, поездов или самолетов найдут, билеты купят онлайн и оплатят своей картой. Тебе останется только вернуть наличные.

Да, продажа билетов онлайн здесь распространена и очень удобна. Подвох лишь в отсутствии англоязычной версии сайтов. С моей последней поездки прошло больше года, но мне кажется, что ничего не изменилось.
Куда съездить и что посмотреть?
Самый популярный маршрут, уже ставший неофициально стандартным для тех, кто в Иране впервые, включает в себя Кашан, Исфахан, Язд и Шираз с заездом в Персеполис.

Большинство путешественников попадают в Иран через аэропорт «Имам Хомейни» в Тегеране, поэтому без посещения столицы, скорее всего, не обойтись.
Тегеран
Наименее исторический город из всех перечисленных. Этим он напоминает многие столицы других стран, ставшие плавильными котлами народов, культур и эпох. В этом есть своя прелесть, и сплавы часто получаются довольно интересными. Город условно делится на две части: северный и южный Тегеран.

Северная часть города — территория университетов, парков, музеев и красивой архитектуры. Здесь живет творческая интеллигенция, мыслители и поэты, политики и бизнесмены. Южная же часть напоминает что-то азиатское: трафик безумен, мотоциклы и мопеды едут по любому ровному клочку асфальта. Тротуары, куда транспорт заехать не может, превращены в стихийный базар и заполнены развалами автозапчастей, книг, китайской одежды и прочего. К счастью, все самое интересное расположено на севере города.

Здесь хорошо прогуляться из парка Taleghani в парк Ab-o-Atash пешком по красивому мосту Табиат, посмотреть на ровные кварталы зданий и туманные очертания гор со смотровой площадки телебашни Милад, прикоснуться к быту последнего иранского шаха в комплексе Sa'd Abad и посетить удивительный музей современного искусства — даже тем, кто подобным не интересуется, здесь будет любопытно. В центре города, в здании бывшего посольства США, есть весьма интересный музей шпионажа спецслужб. Разумеется, все самое секретное из посольства вывезено и вынесено после революции, но даже от оставшихся экспонатов возникает тревожное чувство постоянной слежки.
Что попробовать?
В плане еды Тегеран ничем особенным не запомнился: из всей тегеранской кухни на первое место в своем мини-рейтинге я поставил ирландскую сетевую бургерную Frikadell. Бургеры здесь нужно конструировать самому, и они без преувеличения были лучшими из испробованных мною во всех странах и местах. Также в Тегеране продают восхитительные булочки с заварным кремом, похожие на пирожные «шу» — их очень приятно захватить к чаю, направляясь в гости к гостеприимным иранцам.

Кстати, чай здесь пьют из самоваров, и называют их здесь так же, как у нас. Когда-то давно они попали сюда из Российской Империи, да так тут и прижились.
Кашан
Город расположен недалеко от Тегерана, но уже сильно отличается от него как внешне, так и атмосферой. Здесь нужно посмотреть старый базар, а также расположенные неподалеку от него historical houses — домами,в нашем понимании, их назвать сложно, скорее дворцами на минималках. В настоящее время эти исторические здания считаются музеями, и за денежку любой желающий может посмотреть их изнутри. Расположены они близко друг к другу, найти их не составит большого труда. Строили такие здания, в основном, зажиточные вельможи, а множество комнат включали в себя залы для приемов и встреч, хозяйственные помещения и различные спальни для всех членов их больших семей. Если один из сыновей женился, а места не хватало, то новые помещения достраивались снова и снова. Рядом с домами расположены не менее исторические бани султана Амира Ахмада. В них можно подняться на крышу и посмотреть на старый город поверх домов. В отличие от привычных нам музеев, внутри исторических домов не осталось практически ничего из интерьера, только голые стены, но менее интересными от этого они всё равно не становятся.

Некоторые путешественники заезжают на окраину Кашана в сад Фин: сады посреди пустыни — это всегда интересно. По пути к саду есть малоизвестный зиккурат Тепе-Сиалк. Это место археологических раскопок некого религиозного сооружения, которому, по разным оценкам, от 5 до 7 тысяч лет. Мне было крайне любопытно прикоснуться к одному из древнейших известных рукотворных сооружений мира.
Что попробовать?
Аутентичный кашанский Kashk-o-bademjan возглавляет мой топ иранских блюд. Это тушеные баклажаны с луком, грецкими орехами и кисломолочным пастообразным продуктом «кашк». На вкус — как смесь сметаны с сыром дор блю, а в составе фирменного кашанского блюда он гармонично сочетается с луком, орехами и баклажаном.

Тут же, в Кашане, я пробовал тушеного верблюда с баклажанами. Верблюд, в зависимости от возраста, может быть жестким или не очень. Попробовать стоит хотя бы ради опыта.
Древняя деревня
По пути из Кашана в Исфахан непременно стоит заехать в деревню Абьяне — ей больше двух тысяч лет. Красным глинобитным домам, в которых до сих пор живут люди, на самом деле лет 500−600, но и эти цифры впечатляют. Сюда едут для того, чтобы погрузиться в ту самую атмосферу старины не музейной и не лубочной. Деревянная арматура стен зданий, изгрызенные сотнями ног деревянные лестницы, улицы-террасы на склоне горы — все это в Абьяне. Возле саманных стен из соломы и глины на лавочке непременно сидят местные старушки в традиционных платках. По заверению местных, эти платки — белые, с рисунками красных роз, — самые что ни на есть традиционные для деревни. Правда, меня смутила надпись «Made in China» в углу платков, но кто я такой, чтобы спорить с местными.
Исфахан (Эсфахан)
Удивительно чистый, зеленый и уютный город. Здесь самый интеллигентный стиль вождения, интересные мосты через пересохшую реку, величественные мечети, грандиозная площадь Накш-э Джахан и большой базар, обрамляющий ее. Если хочешь привезти из Ирана сувенир ручной работы или знаменитый персидский ковер — покупай это здесь, не забывая торговаться. Возможно, ничего интереснее во всем Иране не найти, ибо на этом рынке продается все, кроме любви. Хотя насчет последнего я до сих пор не уверен.

Площадь Накш-э Джахан, окруженная базаром — одна из самых крупных в мире. Здесь же расположена мечеть Имама, а рядом — мечеть шейха Лотфоллы. Зайти стоит в каждую. Вечером можно пройтись по мосту Si-O-Se-Pol или по мосту Khajou, наслаждаясь подсветкой и атмосферой: вечерами здесь гуляют, назначают романтические свидания, танцуют и поют.

За рекой можно найти армянский квартал, большой и богатый. Кстати, это единственное во всем Иране, кроме островов в персидском заливе, место, где легально продают алкоголь. Впрочем, если подружиться с местными, то тебя и так угостят им в любой части страны. Музей музыки, «танцующие» минареты Monare Jonban, множество садов, музеев и фонтанов — всё это в Исфахане.
Что попробовать?
В Исфахане наиболее аутентичным блюдом считается «берьяни» (beryani). Это что-то вроде тушеного фарша из внутренностей барашка с добавлением фисташек и приправ. Очень сытное блюдо, но на любителя — слишком жирное.

Здесь же стоит попробовать местную сладость «гааз» — нуга с фисташками и розовой водой. Есть разные виды с разными соотношениями ингредиентов — отличный вариант иранского сувенира.
Еще одна деревня
По дороге к городу Язд посреди пустыни есть глинобитная деревня с чудесным названием Херанек: в чем-то она оказалась поинтереснее деревни Абьяне. Селение заброшено, поэтому по всем домам и строениям можно ходить и лазать, забираться на крыши и спускаться в подвалы — в исследовании и изучении всегда есть своя прелесть. Главное не бояться испачкать одежду в сухой глине.
Язд (Йезд)
Весь центр Язда состоит из старых глиняных домов, над которыми возвышаются багдиры. Это башенки, улавливающие ветер — древняя, но очень эффективная система кондиционирования помещений. Иранцы говорят, что Язд — наиболее религиозный и традиционный город, а значит, здесь стоит заглянуть в местные мечети.

На самом деле религий здесь несколько, и Язд не только мусульманский, но и зороастрийский центр. В зороастризме запрещено хоронить тело в землю, поэтому на окраине города стоят Башни Молчания — ритуальные сооружения для избавления от трупов путем скармливания их хищным птицам. В последний раз их использовали по назначению чуть больше полувека назад, а сейчас они доступны для посещения всем желающим.

В самом городе расположен храм Атешкаде, где горит священный огонь. Во времена гонений на зороастрийцев огонь хранился в семье одного жреца на протяжении сотен лет и нескольких поколений, а уже в двадцатом веке был построен этот храм, и огонь перенесли сюда. Утверждают, что его горение поддерживают непрерывно более 1500 лет, и от посетителей огонь отгорожен стеклом, чтобы никто не осквернял его своим дыханием.
Что попробовать?
В Язде по совету местных я угощался «дизи» — что-то похожее на шурпу с бараниной и овощами. Блюдо приносят в раскаленной глиняной ступке кипящим, к нему подают миску, металлический пестик, а также хлеб и столовые приборы. Традиционно жидкость выливают в миску, а оставшееся мясо и овощи толкут в ступке в кашицу, которую намазывают на лепёшки и едят вприкуску с бульоном. Однако можно просто есть ложкой, иностранца никто не осудит.
Персеполь
К руинам Персеполя стоит заехать по дороге из Язда в Шираз. Город, который захватил и разрушил Александр Македонский, когда-то был столицей Персидской империи. Здесь можно провести несколько часов, осматривая сохранившиеся развалины и представляя, каким величественным город был раньше. В какой-то момент возникает ощущение, что ты попал в учебник истории для пятого класса, но не рассматриваешь картинки, а трогаешь барельефы и клинопись рукой.

На входе в археологический комплекс можно арендовать очки виртуальной реальности и посмотреть, как, по мнению ученых, выглядело это место раньше.
Шираз
Шираз очень противоречив сочетанием ухоженных садов и неказистых индустриальных сооружений, но в нем есть два безусловно замечательных места: мечеть Nasir-Al-Mulk, или Розовая мечеть, и мавзолей Shah-e-Cheragh Shrine, который также называют Зеркальной мечетью. В Розовую обычно ходят на рассвете: свет, проникающий сквозь виражи, заполняет пространство разными цветами. Это действительно красиво, но толпы туристов не дают насладиться красками в полной мере: чтобы сделать удачный кадр без фотографирующихся китайцев и немецких пенсионеров, нужно очень долго ждать.

Зеркальная мечеть прекрасна в любое время суток и выглядит намного гармоничнее многих дворцов: все-таки для архитектуры вдохновение важнее денег. Мужчин и женщин пускают с разных входов, но внутреннее оформление мечети одинаково великолепно: все стены, колонны и своды облицованы маленькими кусочками зеркал. Мы были в мечети вечером и наслаждались тем, как свет играет в зеркалах, многократно отражаясь и переливаясь. Общий цвет складывается из оттенков зеркал, отражения ковровых покрытий, каменных деталей и одежд посетителей. Похожий зеркальный интерьер есть во дворце шаха Насер-Ад-Дина в Тегеране, но в сравнении с этим местом даже он кажется скучным. Во время моего визита в мечети шло богослужение, и, чтобы не нарушать гармонию места и момента, я воздержался от съемки.
Это лишь основной список иранского must see. Если есть время, можно отправиться на юг в Керман и заночевать в караван-сарае посреди пустыни, поехать к кочевникам на север, совершить восхождение на вулкан Демавенд или слетать на «свободные» острова Киш и Кешм в Персидском заливе с пляжными тусовками и алкоголем. Даже двух моих поездок было слишком мало, чтобы посмотреть все, что хочется, поэтому очень советую закладывать на Иран как можно больше времени.
Недорогое жилье в путешествии
Отели для путешествия лучше искать через сервис HotelsCombined.com или Booking.com, а еще дешевле можно снять апартаменты через Airbnb.ru.
Выбрать страховку
Выбрать страховку для путешествия очень просто и дешево через Черепаху!
Получай информацию первым
Подпишись на нашу группу Вконтакте, на наш Facebook, оповещения в Telegram или Twitter. Информация об акциях появляется в них с публикацией на основном сайте :)
Акции, скидки и распродажи
Самые классные акции и скидки на билеты на нашем сайте. Если ты из Беларуси, заходи сюда, украинцам будет интереснее здесь, а если ты из Центральной Азии — вот сайт для тебя.
Дешевые авиабилеты
Билеты на самолет покупаем у авиасала, скайпсканнера, а также на сайтах лоукостов.