большой путеводитель по ЮАР

Однозначно, самолетом. Билет Москва — Йоханнесбург — Москва с пересадкой в Абу-Даби можно взять за 32−34 тысячи рублей. Есть варианты с пересадкой в Аддис-Абебе, Лондоне и Стамбуле. Если есть Шенген, можно проверить вылеты из Европы — например, Франкфурт или Париж. Сейчас Ethiopian Airlines запускают регулярные рейсы в Кейптаун, и при должной сноровке билет можно взять за те же 34−35 т.р. Искать билеты лучше всего через авиасейлс.

Классика жанра — арендовать авто в Кейптауне и прокатиться до Йоханнесбурга, или наоборот. Идея крутая, но она имеет смысл, только если в запасе есть минимум две-три недели: расстояния большие, и по пути всегда есть что посмотреть. А рулить без остановки только ради пробега — достаточно отважно, но немного бессмысленно.

Если поездка планируется меньше чем на две недели, то лучше сконцентрироваться на чем-то одном. Например, остановиться в Кейптауне и прокатиться по Садовому маршруту и винарням Стелленбоша, или же полететь в Йоханнесбург и оттуда съездить на сафари в парк Крюгера, а если останутся время и деньги, то долететь до Зимбабве и там, договорившись с гидом, съездить в сразу в два интересных места: водопад Виктория и парк Чобе в Ботсване.

Тем, кого интересует пляжный отдых, стоит рассматривать Дурбан и его окрестности. Там же находится третий международный аэропорт страны, и все же внутренний перелет обычно выходит дешевле, чем прямой рейс в Дурбан из-за границы: от 40 $ за билет из Кейптауна и от 30 $ из Йохана.

Высокий туристический сезон в ЮАР стартует в ноябре, цены на отели и сафари становятся выше.

Несмотря на то что это Африка, в июле (разгар зимы в южном полушарии) в Кейптауне или в горах запросто может выпасть снег. Зато в декабре, когда в соседней Намибии топит до +42°C, в Кейптауне могут быть комфортные +20. Климат здесь мягкий и влажный.

Найти чем заняться в этой стране можно в любое время года, но именно на сафари лучше всего приезжать с мая по ноябрь, до сезона дождей. После того, как саванна зазеленеет, увидеть даже слона, не то что льва, будет очень трудно.

Правительство ЮАР не отличается изобретательностью от своих коллег в других странах Африки, поэтому сюрпризы могут ждать всех и всегда.

Еще пару лет назад для посещения ЮАР гражданам РФ была нужна виза. Когда мы пытались получить ее в консульствах соседних Зимбабве и Намибии, нам отвечали:

 — Летите в Россию, получайте визу, и велком.
— А хотя бы транзитную можно, чтобы улететь с континента? Ведь все рейсы все равно через Йоханнесбург?
— За транзитной тоже летите в Россию.

С марта 2017 года ЮАР и Россия пришли к взаимному соглашению: теперь россияне могут находиться в Южной Африке без визы до 90 дней с целью отдыха. Однако по факту пограничник может поставить и 30, 10 дней, если ты скажешь, что прилетел на это время. С тебя могут потребовать обратный билет и бронь гостиницы, а могут не спросить ничего — все зависит от настроения конкретного человека, поэтому лучше быть готовым ко всему.

Требований к обязательным прививкам для посещения ЮАР нет. Ситуация с малярией здесь не такая серьезная, как в Мозамбике или Танзании: ее практически нет южнее реки Лимпопо, и даже москитные сетки на кроватях в ЮАР почти не встречаются — в них просто нет необходимости.

Для спокойствия с собой можно взять репелленты и по вечерам кутаться в закрытую одежду. Советовать купить «Лариам» для профилактики не буду — во-первых, он стоит как золото, а во-вторых, его действие заканчивается одновременно с приемом таблеток, то есть пить его придется постоянно. За 2−3 недели есть вероятность печень потерять быстрее. Шучу.

Если что-то и случится, доктор даст рецепт, и в местной аптеке за копейки можно купить лекарства, от которых становится лучше уже с первого дня. Главное — делать тест в тот момент, когда начинается приступ. Да, это совет из личного опыта.

В ЮАР четыре основных оператора связи: Vodacom, MTN, Cell C и Telkom. Самый бюджетный — MTN. 6 Гб интернета и 30 минут звонков на месяц вместе с сим-картой стоили 490 ранд (около 40 $). 1,5 Гб — 150 ранд (10 $). Купить симку можно прямо в аэропорту Тамбо Йоханнесбурга, офисы находятся справа от выхода в зал прилета. Покрытие в целом хорошее, но maps.me лучше скачать.

В Южной Африке немыслимое количество диалектов и 11 официальных языков. Порой странно смотреть, как два черных говорят между собой на английском: просто они из разных племен, а колонизаторы делили земли, проводя линии на карте, без особого учета этнической составляющей.

Большинство белых говорят на африкаанс — смеси голландского, немецкого, коса, банту и одним бурам* известно чего еще. Лучшее, на мой взгляд, слово — «Леккер!» — означает все самое красивое, вкусное, потрясное. Употребляется во всех областях жизни, от похвалы блюд, до впечатлений от страны.

Английский — один из официальных языков страны, говорят на нём все, поэтому словечки на афарикаанс понадобятся лишь для куража.

* Буры — первые белые переселенцы в Южной Африке.

В этом плане ЮАР приятно радует даже после России. Терминалы стоят везде: на заправках, в ресторанах, в магазинах, национальных парках. Исключение составляют паркоматы, частные гиды, уличные ларьки и некоторые лоджи, но последние о своем недостатке предупреждают заранее. Почти во всех кафе и ресторанах нам позволяли оплачивать общий счет частями — каждый платил со своей карты — и 10% чаевых включали туда же.

Средняя комиссия обменников — 10%. Наличные лучше снимать в банкоматах FNB Banck или CapitecBanck. Это единственные банкоматы, которые не берут комиссии с иностранных карт.

Существует и работает. Рекомендую остановиться и у белых, и у черных — скорее всего, опыт окажется диаметрально противоположным, но точно интересным.

Отели в ЮАР — это рай для визуалов, если владелец жилья белый. Тогда тебя, скорее всего, ждет интерьерный экстаз в стиле наивного прованса либо африканского этноса. Рекомендую внимательно читать описание: часто лоджи находятся на частных фермах и вблизи национальных парков, а значит, можно приятным бонусом получить антилоп или жирафов, разгуливающих за окном. Лоджи, расположенные внутри национальных парков, будут стоить на порядок дороже, и зачастую дороговизна определяется исключительно местоположением.

Если владелец жилья черный, то велик шанс того, что кровать будет наполовину закрывать вход в ванную, новый телевизор в пленке будет висеть на стене для украшения, а на завтрак тебе предложат жареный картофель. Опыт интересный, один раз для сравнения точно стоит попробовать.

Бронировать жилье можно через Букинг, Airbnb или же напрямую на сайтах отелей. Специфика ЮАР заключается в том, что большинство отелей просят гарантировать проживание кредитной картой и оплату снимают почти сразу.

Стоимость ночи в самом простеньком гостевом домике начинается от 30 $ c человека. Красивые лоджи с высоким рейтингом и включенными завтраками будут стоить от 50–70 $. Коттеджи на побережье обойдутся минимум в 150 $ за ночь. Лоджи и кемпинги в национальных парках могут стоить и 150 $, и 2 000 $ за ночь за двухместный номер — все зависит от места, типа бунгало и сезона. За ночь в более-менее приличном хостеле Кейптауна придется выложить от 13 $ за койку, двухместные номера стартуют от 22 $.

Везти свою палатку в ЮАР смысла нет, если ты не автостопщик с нулевым бюджетом.
Мы путешествовали по африканским странам с палаткой, и я могу сказать, что это то еще удовольствие: чтобы действительно выспаться, а не дергаться от визитов удивленных местных, ее надо ставить в кустах, в отдалении от населенных пунктов, иногда в труднодоступных и не самых живописных местах — в общем, нужно быть максимально незамеченным. Кроме того, в ЮАР, где любой сарай стоит за забором под напряжением, это может быть просто опасно.

Если ты относишься к категории безбашенных бродяг-автостопщиков, то настоятельно рекомендую ходить со своей палаткой в оборудованные и охраняемые кемпинги. Иногда получается договориться и поставить палатку если не бесплатно, то с хорошей скидкой, и вероятность выспаться и не нарваться на неприятность сильно возрастает.

Для тех, кто просто хочет отдыха на природе, советую взять в аренду джипы с установленной на крыше палаткой. Такие машины обойдутся в полтора-два раза дороже обычных, зато в них безбоязненно можно спать на природе. В стационарных кемпингах палатки уже, как правило, установлены: ночь может стоить от 30 до 150 $ c человека в зависимости от места и набора удобств — электричество, горячий душ и т. д.

У меня большой опыт перемещения автостопом по африканским странам, но конкретно в ЮАР стопить не довелось. Все африканцы, которые подвозили нас в соседних странах, в голос кричали, что ехать по ЮАР автостопом — слабоумие без отваги.

В свою последнюю поездку в ЮАР мы арендовали машину и не пробовали докопаться до истины, зато наши максимально безбашенные друзья стопили по ЮАР в течение месяца и остались живы-невредимы. Это, как правило, работает, с хард-путешественниками, у которых за душой ни копейки — таких хочется не обворовать, а покормить. Драные штаны, потрепанный рюкзак, волосы клочьями и безумная улыбка — вот такой типаж отлично приживается в Африке. Тогда даже у черных африканцев срабатывает некий тумблер, и из богатого белого кошелька ты автоматически превращаешься в друга, для которого и последней бутылки воды не жалко.

Автобусы между городами курсируют довольно часто, но стоят недешево. Например, цена за шестичасовой бас из Кейптауна в Мосселбай стартует от 30 $.

Внутри городов автобусы тоже ходят. Купи проездной MyConnect (2,5 $) в любом супермаркете, закинь любую сумму и плати за дистанцию. Средняя стоимость проезда по центру Кейптауна — от 10 до 20 ранд (до 1,5 $). Также можно купить дневной пасс, если собираешься пользоваться автобусом по-полной. Еще в Кейптауне есть метро, 7−22 ранда (0,5−1,6 $) за поездку в зависимости от расстояния.

Добраться до пригородов Кейптауна проще всего на электричке. Дешево, аутентично, а из окна открывается отличный вид, особенно если ехать по линии Simon’s Town Line. Только не забудь проверить расписание, многие из поездов прекращают движение после 18:00.

Автобусы из аэропорта в Кейптаун курсируют каждые двадцать минут с 5:30 до 21:30 и стоят около 90 ранд (7 $) в зависимости от времени суток. Автобусы из аэропорта в Йоханнесбург в дневное время ходят каждые 15 минут, стоимость билета начинается от 5 $. Такси дорогое, но выручает Uber.

ЮАР отличные дороги с хорошим покрытием, поэтому вовсе необязательно брать полноприводный автомобиль. Тем не менее прокатных компаний много, и выбор машин большой. Цена стартует от 10 $ в сутки за авто класса «мини», от 20 $ за переднеприводный джип и 40 $ за 4×4. Рекомендую выбирать автомат: одну из машин я брала на механике, и это экстрим.

Дорогой, 16−18 ранд за литр (1,3 $) 95-го. Заправок много, но лучше не опускать стрелку ниже четверти бака. Заправлять машину самостоятельно нельзя, работникам принято оставлять чаевые: 5−10 ранд будет более чем достаточно.

Если хочется пофантазировать о колониальных временах, можно взять билет на лакшери–поезд Rovos Rail, который не столько поезд в привычном нам представлении, сколько атмосфера. В такое приключение с собой стоит взять вечерние туалеты и быть готовым трепаться по-английски на светские темы.

В поезде три типа купе, площадь самого маленького составляет 7 кв.м. при двухместном размещении. В каждом купе есть свой душ и туалет. Самый дешевый билет на трехдневную поездку из Претории в Дурбан обойдется в 1 500 $ с человека при двухместном размещении; в эту стоимость входит питание, экскурсии и алкоголь. Маршруты разные: можно уехать в Кейптаун, Намибию и даже Танзанию. Последнее обойдется примерно в 13 000 $ при двухместном размещении за 15 дней в пути.

По сравнению с другими странами юго-восточной Африки, в ЮАР я чувствовала себя в меньшей безопасности, несмотря на то, что с нами не случилось ни одной ситуации, в которой кто-то пытался бы нас ограбить.

На каждой парковке нарисовывался некий помогай, обещавший присмотреть за машиной за чаевые. Само собой, гарантий, что по возвращении тачка все еще будет стоять на колесах, нет, но и отказываться не стоит: вполне вероятно, что у помогая есть друзья, которые эти колеса снимают у тех, кто отказался от услуги «консьержа».

Повторюсь, с нами опасных ситуаций не произошло, но мою подругу со знакомым ограбили буквально за неделю до встречи с нами в ЮАР. Они отстали от основной группы, и два парня из трущоб быстренько воспользовались моментом. Причем подруга, телефон которой и стал предметом спора, в итоге его так и не отдала, зато с ее знакомого сняли рюкзак, в котором было столько ценного, что даже перечислять страшно.

Старушку, у которой мы арендовали коттедж в Плеттенберг Бэй, ограбили за пару часов до встречи с нами — она отделалась ушибом, потерей телефона и кошелька. Тем не менее нас она убеждала, что этот район абсолютно безопасен, и в ресторан через два квартала отправила пешком.

Дома и отели в ЮАР, как правило, огорожены забором, часто с колючей проволокой или электрическим ограждением. На въезде почти всегда сидит охранник, дома охраняются частными фирмами, решетки на окнах — вынужденная необходимость. В целом откровенного разбоя не происходит, но есть опасные районы. Все дни я провела в таком напряжении, что однажды чуть не засветила по лицу черному парню, бегущему к маршрутке позади нашей компании, но никто не пострадал.

Мой знакомый живет в Йоханнесбурге 20 лет. Он африкаанс, и в Йобурге у него свой бизнес. Его грабили несколько раз, и один раз прямо в пробке чувак разбил пассажирское стекло и забрал телефон с сидения. На мой вопрос «Как же тут жить?» он ответил: «Йохан — прекрасное место для городской жизни, здесь множество театров, музеев, выставок, парков. Просто мы не ходим в опасные районы и не ездим в даунтаун без существенной причины. Все крупные компании уже давно перенесли офисы из даунтауна в другой район». Мы гуляли в двух парках Йоханнесбурга, поднимались на обзорную площадку, обедали на парковке готовой едой из супермаркета — всё обошлось, но кому-то может не повезти.

Нападают не от хорошей жизни. Если не светить дорогими вещами, то есть шанс избежать неприятностей. Безусловно, 90% людей в ЮАР — не важно, черные или белые — просто хотят жить своей жизнью. Нужно лишь избегать контакта с оставшимися десятью.

И еще про безопасность. Народная мудрость гласит: «Once you try black, you never go back». И все же стоит помнить, что по статистике каждый пятый житель Южной Африки ВИЧ положителен — 19% от общей численности населения. В Свазиленде и Лесото цифры еще печальнее — 27% и 25% соответственно.

Как сказала одна из моих знакомых: «Ни один ландшафт не вызывает столько восторга, сколько дикий носорог или лев на сафари». В Африку едут смотреть животных, а они, как и медведи в России, уже давно не ходят по улицам и даже не в каждом буше встречаются. Чтобы увидеть жирафа или леопарда, нужно поехать на сафари в национальный парк или на частное ранчо, которых в ЮАР очень много. Самые крупные — Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, Kruger National Park, Kgalagadi Transfrontier Park. В первых двух представлена вся большая пятерка: слон, носорог, буйвол, лев, леопард.

В отличие от Танзании и Кении, в национальных парках ЮАР отличные дороги и хорошая инфраструктура, поэтому острой необходимости в местном гиде с полноприводным автомобилем нет. Правильнее всего на парк заложить пару тройку дней, чтобы выезжать на сафари рано утром и перед закатом. В обед все животные уходят в тень или спят, так что увидеть их днем получается редко. Вход в парки стоит примерно одинаково, 25−30 $ c человека в сутки, и никаких дополнительных сборов, как в Танзании, здесь нет.

Если ни о чем думать не хочется, есть вариант заказать себе место в автомобиле рейнджера прямо у входа в национальный парк или заранее онлайн на его официальном сайте. Плюсы этого способа в том, что рейнджеры уже знают излюбленные места животных, да и автомобили у этих товарищей выше обычных на ярус, то есть саванну видно дальше и лучше. Минусы — с тобой точно будут другие туристы, скорее всего, немецкие или британские пенсионеры, а машины хоть и высокие, но большинство из них открытого типа — готовься к ветру, пыли, жаре и холоду. Стоимость утреннего сафари на 4 часа начинается от 70 $ c человека, если бронировать онлайн, и чуть дороже, если заказывать сафари у входа.

Вопреки стереотипам, на всех сафари, что я была, мы встречали львов и гепардов именно в обеденное время и у самой дороги. Повезло.

Южноафриканская вода из крана пригодна для питья, но не очень вкусная. Проблем с пищеварением здесь почти не бывает. Средний чек за ужин — 10–15 $, порции большие, так что есть смысл заказывать одно блюдо на двоих. Гордость ЮАР — чай ройбуш — продается и пьется везде, в кафе стоит 18–25 ранд (2 $). Места для еды рекомендую выбирать через TripAdvisor: мы пару раз заходили наугад, и каждый раз неудачно.

Стритфуд в ЮАР, как и во всей Африке, дешев, сердит, но не сильно разнообразен: хот-доги, жареный картофель, початки кукурузы на углях, рис с бобами и толстые копченые сосиски с таинственным названием «Russians».

Во времена путешествия по Африке автостопом я не гнушалась никакими уличными кибитками и не могу припомнить ни одного пищеварительного инцидента. Но тем, кто хочет питаться по-африкански, на всякий случай посоветую покупать готовую еду в супермаркетах, благо они есть в каждом мало-мальском городке. Там всегда есть хороший выбор салатов, гарнира и мяса. Как минимум куриные ножки, сосиски и белое безвкусное нечто под названием «пап» — кукурузная густо сваренная каша (в Танзании она же зовется «угали», в Замбии — «шима») — найдутся везде.

В таком месте обед обойдется в 30−50 ранд (3−5 $), а продавцов можно попросить разогреть контейнер и дать салфетки и приборы. Столики редко где предусмотрены, но если присесть на бордюр у входа за компанию с местными, никто слова не скажет. Если еда осталась, не торопись выкидывать: желающие доесть всегда найдутся, и это никого не обижает. Такая жизнь.

Африканское искусство — штука на любителя, но местные ребята очень продуктивны, и музеи в ЮАР открываются быстрее торговых центров; последний в Кейптауне разместили в здании бывшего зернохранилища. Самые знаменитые — музей Апартеида в Йоханнесбурге, музей Бартоломео Диаша в Мосселбай и музей современного африканского искусства Zeitz MOCAA в Кейптауне. Приятная новость: каждый первый четверг месяца вход в музеи и галереи Кейптауна и Йобурга бесплатный.

Торговых центров много, разнообразие брендов радует глаз. Не забудь взять товарный чек и получить такс фри. Сувениры лучше искать на рынках и торговаться, но сильно не напрягайся — все равно купишь дороже. В целом разнообразие — не африканский конек, так что лучше выбрать то, что нравится, и отслеживать цену: порой в разных местах она может отличаться в три раза. В Йоханнесбурге каждое воскресенье проходит ярмарка в Rosebank Sunday Market — на последнем этаже, прямо под крышей можно закупиться и картинами, и брелоками, и козьим сыром с вином. Тут мало туристов и много местных, соответственно и цены адекватные. В Кейптауне самый крупный сувенирный рынок — Greenmarket Square.

Думаю, что главный секрет хорошего путешествия в Африку и ЮАР в частности — оставить все ожидания дома. ЮАР — удивительная страна, в которой можно найти и горы, и дикую саванну, и океан (два океана!), и огромный исторический и культурный пласт. А благодаря сервису европейского уровня, свобода передвижений и решений откроет безграничные возможности для изучения страны и погружения в ту самую Африку.