путеводитель по самым бюджетным местам туристической Африки

Во-первых, сюда легко и недорого добраться — ваш любимый Qatar Airways частенько выдает акции на билеты из Москвы в Найроби. Во-вторых, здесь практически все говорят по-английски. И в-третьих, в Кении всё еще есть места, где бюджетному путешественнику не будет скучно.

Начнем с самого дорогого.

• Hell's Gate National Park — один из немногих национальных парков, где разрешено находиться без машины, а значит, расходы ограничиваются входным билетом. В этом парке нет хищников, но зато есть жирафы, зебры, антилопы, буйволы, обезьяны и другие хорошие зверята. Этакое сафари для бедных, но вполне соответствует своей стоимости. Кроме животных в парке есть фотогеничное ущелье «Врата ада» и горячие источники, но совершенно отсутствуют магазины, так что водой и едой лучше озаботиться заранее.
  
  По парку можно передвигаться на машине, пешком и на велосипеде, который дешевле снять в городе, но можно и на входе за 7 $. Работники жизнь положат на то, чтобы навязать тебе гида, но если ты уверенный пользователь оффлайн-карт, то можешь смело отказываться: парк небольшой, а дорожки ко всем интересным местам проложили задолго до тебя. Вход стоит 30 $, что для туристического развлечения в Восточной Африке совсем недорого.

Совершенно неприспособленная для бюджетного путешественника страна: интересные места представлены в основном национальными парками, цены в которых задраны для небывалых (даже для Африки) высот, а до немногочисленных красивых и бесплатных мест без своего транспорта добраться будет проблематично. Однако и здесь есть немного развлечений — самое то для двух-трехдневного транзита из Кении в Танзанию или наоборот. Очень удобно, что три из пяти находятся примерно в одном месте.

• Исток Нила (Source of the Nile) — одновременно красивое, бесплатное и географически доступное место, а потому для Уганды уникальное. На самом деле бесплатно оно лишь для смекалистых, обычные туристы совершенно напрасно платят 5 $ за тот же вид, что и в 100 метрах от пункта оплаты.
  
  Нужный нам Source of the Nile находится на юго-западе города Jinja. К истоку ведет Cliff Road, которую хорошо видно на карте. Не доходя нескольких метров до конца дороги, сверни направо, к реке — здесь не будет таких ухоженных газонов, как у туристической смотровой площадки, но вид открывается практически такой же, к тому же можно посидеть на дереве, свесив ножки над самым Нилом. Но если думаешь, что никто не поверит, что ты действительно побывал у истока самой длинной в мире реки, всего за 5 баксов можешь сфотографироваться у таблички, которая развеет все сомнения. Для этого просто дойди до конца дороги и заплати за вход людям в форме.

Аренда одного каноэ варьируется от 4 до 20 баксов в сутки, но можно поступить мудрее. Всего за 4 $ кемпинг Edirisa on Lake Bunyonyi предлагает гостям поставить их личную палатку на своей облагороженной территории, а за 6 $ можно расположиться в палатке кемпинга. Здесь есть все необходимое: туалеты, душ, обустроенные места для купания, но главное — гости кемпинга могут бесплатно пользоваться каноэ и безлимитно исследовать озеро и его острова.

Вот здесь есть информация о ценах кемпинга, и здесь же можно поподробнее узнать о кемпинге, озере и доступных активностях.

Начать исследование островов проще всего с Bugala Island. Сюда из порта Nakiwogo (час езды от Кампалы) ежедневно в 14:00 отправляется современный паром, билет до острова стоит около 3 $ за второй класс и 3,5 часа пути. Обратно к большой земле паром уходит 8 утра из той же бухты, куда приходит (Kalangala bay). Паромы также курсируют между островом и городом Масака, так что это неплохой вариант добраться до западной Уганды по воде с остановкой на пару дней.

На Bugala Island есть несколько лакшери-отелей со своими закрытыми пляжами, и если хорошо попросить, то за небольшую плату тебе разрешат поплавать за компанию с местными богачами. На других пляжах купаться не рекомендуется, но если видишь, что кто-то это делает, то можешь рискнуть и присоединиться. Вообще, Ssese Islands — это архипелаг из 84 островов, половина из которых необитаема, а между второй половиной ходят лодки, так что места для исследований здесь точно хватит.

Танзания великолепна в своем природном разнообразии — здесь есть джунгли, саванны, горы, равнины, парочка озер-гигантов, сотня обычных водоемов и океан. Красивых мест здесь хоть отбавляй, автостоп хорош, общественный транспорт хоть и убог, но развит, так что ездить по стране можно долго и продуктивно.

Правда, в эту статью не попадет ни один сафари-парк Танзании, так как это удовольствие стоит немногим дороже 30 баксов, но почитать о дорогих туристических радостях страны можно здесь.

Начнем с неочевидного.

• Дорога, ведущая в Танзанию из Уганды, проходит через национальный парк Burigi Game Reserve. Отдельного посещения парк не заслуживает, но если ты въезжаешь в страну именно таким путем, то смотри по сторонам: на дороге и в кустах может показаться антилопа, бородавочник или даже слон. На общественном и личном транспорте с черным водителем (это мы об автостопе, конечно) проезд через парк ничего не стоит, так что такая поездка может стать твоим первым и единственным сафари в Танзании:)

• Даже если твой путь лежит в туристическую Арушу на севере страны, советуем сделать небольшой крюк на запад и доехать до городка Kigoma. В самом городе делать нечего, зато он находится на берегу самого длинного пресноводного озера в мире, о котором ты наверняка где-то слышал — Tanganyika Lake. Одного дня вполне достаточно, чтобы погулять вдоль берега, выпить коньяги-тоник в пляжном баре и полюбоваться чистотой воды в Танганьике, такой редкой для африканских водоемов. И да, здесь можно купаться!

Теперь о том, что ближе к Аруше.

• К югу от местечка Mto wa Mbu зеленеет территория очень красивого и не менее дорогого национального парка Lake Manyara. Внутрь без денег и машины попасть не получится, зато можно полюбоваться озером сверху. Набери в навигаторе Panorama Safari Camp and Lodge и доберись до него любым доступным тебе способом — от Mto wa Mbu до лоджа всего 6 км. В нем есть импровизированный бар, где можно заказать недорогой напиток и пойти с ним к беседке на краю обрыва. Вот с этого места открывается просто умопомрачительный вид на Рифтовую долину, озеро и парк, и прервать твой восторг смогут только жутковатого вида бабуины, живущие на территории кемпинга.

• Также от Mto wa Mbu на север уходит просёлочная дорога в сторону деревушки Selela. Всего через 5 км от трассы начинается Африка из сюжетов National Geographic: бархатная, изнывающая от жары саванна, безжизненные кусты, песчаные смерчи, и все это цветовое однообразие нарушают лишь полосатые попы зебр и яркие пятна масайских накидок.

Это и есть Восточно-Африканская рифтовая долина, и первые километров 10 от трассы за нахождение здесь денег с тебя не возьмут, так как просто некому. Машина тоже не обязательна — все хищники надежно спрятаны людьми в национальных парках. Зато в этих краях живут очень колоритные племена масаев, и живут по-настоящему, а не для туристов. Если повезет, то местные дети приведут тебя в свою деревню, чтобы показать как диковинку друзьям, родственникам и коровам.

Прежде всего тебе понадобится деревня Boma Ng'ombe, до которой легко и дешево доехать на дала-дала (микроавтобус), а дальше вариантов остается немного. Проще всего пересесть на пики-пики (мотобайк), который будет тебе предложен через секунду после того, как ты вылезешь из автобуса. Нещадно торгуйся! Автор этой статьи проехал 14 км по бездорожью за 25 центов, но даже 5 $ для такой поездки — цена терпимая. Еще есть тук-туки, но на них ехать дороже и дольше, такси, что просто дорого, и автостоп — бесплатно, но долго, потому что машины в нужном направлении ходят редко и чаще всего они до отказа набиты людьми.

От Boma Ng'ombe до оазиса ехать 14 км на юг по глухой саванне, так что приготовься к пыльной и ухабистой дороге. Вход к источникам стоит 5 $, а купаться и прыгать с тарзанки можно до самой темноты, главное, заранее найти способ вернуться на трассу.

Это 50-метровый водопад Materuni, самый высокий в регионе Килиманджаро, и добраться до него вполне реально самостоятельно, не прибегая к помощи туроператоров и гида. Для этого в очередной раз понадобятся всемогущие карты maps.me, где водопад почему-то называется Mataruni. А дальше все просто: проложи пешеходный маршрут и готовься долго идти. Возможно, какой-то отрезок пути получится сократить с помощью пики-пики или автостопа, но дорога кончится, и идти пешком в горку по уже протоптанной тропинке все равно придется. Вход к водопадам стоит те же 5 $, вид его очаровывает, а еще в нем можно купаться — вода довольно теплая.

Довольно цивилизованная и очень обаятельная страна, где даже бюджетный путешественник может позволить себе вход к самому волшебному месту всей Африки. А если попросить на границе не простую визу, а KAZA Univiza, то за те же 50 $ можно побывать еще и в Зимбабве, ничего не доплачивая — очень удобно и смекалисто.

• Разумеется, первое место в списке займет водопад Виктория; о самых впечатляющих местах планеты писать очень сложно, поэтому мы обойдемся лишь практической информацией.

Водопад расположен на границе Замбии и Зимбабве, и посмотреть на него можно с обеих сторон. В Замбии водопад является частью национального парка Mosi-oa-Tunya, вход куда стоит 20 $, что невероятно дешево для чуда света, находящегося в Африке.

Этот парк огибает восточную часть водопада и его дорожки проходят очень близко к уступу: в высокий сезон, когда уровень воды в реке приближается к максимальному и водопад проявляет себя во всей красе, находиться близко к нему — невероятный кайф. Ты чувствуешь его мощь, его вибрацию, и заряжаешься энергией так же быстро, как промокаешь от брызгов и испарений. Кроме того, в этом парке есть возможность обойти водопад с другой стороны и оказаться «за кулисами», глядя на бушующие потоки реки Замбези в момент ее падения с 885 метровой высоты.

В низкий сезон, примерно с конца сентября по начало декабря, уровень воды в реке катастрофически падает, и та часть водопада, что находится со стороны Замбии, превращается в тоненький ручеек. В это время из развлечений в Mosi-oa-Tunya остаётся только купание в Замбези и прогулка по самому парку, где встречается некоторое количество диких животных (не хищных, хотя бабуинов лучше обходить стороной). В своей зимбабвийской части водопад проявляет больше усердия, и даже в низкий сезон выглядит достойно, хоть и не так впечатляюще.

Чтобы подготовить сознание к ударной порции красоты, перед походом в парк рекомендуем посмотреть трейлер: для этого просто выйди на мост, разделяющий Замбию и Зимбабве. Этот мост — популярная смотровая площадка, поэтому полюбоваться водопадом можно не покидая страны: штампы здесь ставят только по требованию. Отсюда открывается замечательный вид на небольшую часть водопада и устье Замбези, что станет отличным превью к предстоящему знакомству с Викторией. А еще это абсолютно бесплатно.

Галерея создана небольшой некоммерческой организацией, люди здесь работают действительно заинтересованные и все работы для экспозиции подбирают самостоятельно. Вход бесплатный, правда, для посетителей галерея открыта только по вторникам и четвергам с 9 до 17.

Вход стоит всего 5,5 $, а вот ночевка здесь обойдется в кругленькую сумму, так что место для ночлега лучше искать заранее и точно не на территории приюта. Но если в запасе есть пара дней, то съездить все-таки стоит: место и правда очень трогательное, а после прогулки с шимпанзе за ручку ты точно рискуешь растаять и остаться здесь волонтером, чего делать не рекомендуем, так как это очень дорого и тяжело. Перед поездкой нужно обязательно предупредить персонал о своем визите, написав на почту enquiries@chimfunshiwildlife.org.

В этой компактной стране хватило места и водопаду Викторию, и «большой пятtрке», и пещерам, и крепостям, и вообще здесь плотно сконцентрировалась вся красота южной Африки, так что ехать в Зим однозначно нужно.

• Victoria Falls National Park — так просто и понятно называется парк у водопада Виктория со стороны Зимбабве.

Этой стране повезло чуточку больше, чем соседней Замбии: две трети водопада и основной его поток расположились именно на зимбабвийской части. Здесь водопад функционирует круглый год, отдыхая и снижая обороты лишь с сентября по декабрь, но и в это время выглядит он впечатляюще. Ну, а в высокий сезон вид из этого парка может привести к кратковременной остановке сердечка от переизбытка красоты.

На территории Victoria Falls находятся аж 15 смотровых площадок, с которых принято безостановочно фотографировать себя и водопад, а перевести дух можно в дождевому лесу, по которому хорошо гулять в компании вездесущих обезьян. Вход в этот парк на 10 баксов дороже, чем в Замбии — 30 $, но стоит каждого потраченного цента, и идти сюда лучше на целый день с раннего утра, чтобы увидеть восход и не запнуться об очередного китайца с камерой.

В этой пустынной стране все самое интересное происходит на севере, а именно в уголке между Намибией и Зимбабве — здесь сконцентрировано большинство национальных парков, причем никто не озаботился их ограждением, так что дикие животные в тех краях живут и перемещаются свободно.

Абсолютно все парки и заповедники Ботсваны стоят 11 $ + 5 $ берут за въезд машины. Исключение составляет только Khama Rhino Sanctuary с ценой в 8 $ за вход и 10 $ за транспорт, Lekhubu Island — 7 $, и Kgalagadi Transfrontier Park, попасть в который даже на машине стоит меньше 3 $. Вот несколько мест, куда стоит съездить, оказавшись в Ботсване, но учти, что без своего транспорта это будет непросто.

Парадокс Африки в том, что чем богаче и цивилизованнее страна, тем дешевле будет ею любоваться. Намибия близка к идеалу: здесь практически повсеместно принимают к оплате банковские карты, самый дорогой национальный парк стоит 6 долларов, а ландшафт страна однозначно позаимствовала у другой планеты.

Одна проблема — близость к ЮАР подарила Намибии все прелести черного расизма и высокого уровня криминала. Дружба с головой предотвращает 99% опасных ситуаций, а вот с автостопом могут быть проблемы: местные просто боятся незнакомцев, даже белых, даже с рюкзаками и табличками. Пробовать можно, но общественный транспорт или арендованная машина все же надежнее, хоть и намного дороже.

Начнем со столицы как с отправной точки всех направлений.

• Windhoek — город большой, но очень малонаселенный, что вообще характерно для Намибии, где на всю страну набралось 2,5 миллиона жителей. А еще в нем полностью отсутствует общественный транспорт, так что если ты без машины, то придется перемещаться или пешком, или на такси.
  
  Люди больше всего напоминают москвичей: серьезные, напряженные, но дружелюбные, если к ним обратиться с вопросом. Черных и белых здесь примерно поровну, противостояние практически незаметно, но иногда можно поймать на себе злобные взгляды темнокожих ребят, хотя обычно дальше этого не заходит. В Виндхуке есть несколько арт-галерей, музеев и National Botanic Garden of Namibia — почти все бесплатно, но довольно пресно.

Кроме кошек в заповеднике ухаживают за пестрыми дикими собаками, игривыми павианами-сиротами, сурикатами и другими зверятами. А самое замечательное, что с животными можно гулять, и стоит это не так уж дорого: за несколько часов прогулки с кормлением хищников приют просит около 23 $, а за 19 $ желающих катают по территории на машине во время заката и медленно везут обратно уже в темноте, когда кошки особенно активны и начинают охоту.

Если решишь погулять со львами, то заранее напиши в приют и уточни, в какое время лучше приезжать. Только не забудь сказать, что не собираешься ничего бронировать (на территории есть лакшери-лодж), а просто хочешь увидеть животных.

С одной стороны, находиться в столь близком контакте с животными, гладить жирафа и кормить носорога яблочком — бесценный и незабываемый опыт, но с другой стороны, о которой часто кричат намибийские защитники дикой природы — все эти животные навсегда потеряны для жизни на воле, так как слишком привыкли к людям и больше не смогут самостоятельно защитить себя.

Не будем вступать в полемику, а просто скажем, что каждый день с 9 до 15 часов лодж проводит мини-сафари туры по своей территории, и за полтора часа и 17,5 $ здесь можно увидеть столько животных, что обо всех подводных камнях как-то само собой забывается.

Дюны сложно с чем-то спутать или не заметить: они появляются сразу на выезде из Свакопмунда и тянутся 30 км вдоль побережья до следующего города. Выбирай самую высокую дюну и упорно ползи к ее вершине. Это не так уж просто, но ты непременно будешь вознагражден видом на океан и мятое покрывало песка с другой стороны.

Фламинго в этих местах встречаются часто, так что сильно задерживаться не стоит. Через километр от птичьей тусовки городская набережная превращается в дорогу и ведет на косу, отделяющую бухту Уолфиш Бэй от открытого океана. На этой косе тоже есть на что посмотреть: как минимум, на широкий и совершенно безлюдный берег, на который иногда выползают морские котики и даже пингвины, но на этих необязательных друзей лучше не рассчитывать.

Вход в парк находится у местечка Sesriem, где нужно заплатить привычные 6,5 $ и затем продвигаться вглубь пустыни. Перед этим есть смысл заглянуть в Sesriem Canyon, потому что после видов парка этот каньончик не покажется сильно интересным, а для разогрева — самый раз.

Дальше все просто. Единственная дорога парка заканчивается на плато Sossusvlei, окруженном знаменитыми дюнами цвета перезрелой моркови. Эти дюны — самые древние и высокие в мире, а потому заслужили собственное имя, или, на худой конец, номер. Например, Дюна 45 ростом всего 80 метров, но зато ее песку уже 5 миллионов лет, а вот Big Daddy вырос аж до 325 метров, и все равно не считается самой высокой дюной Намибии.

Рядом с рыжим плато находится Deadvlei — русло высохшей реки, где в зловещих позах застыли мертвые «штуки» из «Безумного Макса. Пейзаж неземной и волнительный.

Ехать в парк лучше всего осенью или весной, а самый подходящий свет для фотографий случается на закате и восходе. Поэтому если есть возможность остановиться в одном из кемпингов и провести ночь в самой древней пустыне мира — обязательно ею воспользуйся.

Добраться сюда будет непросто, но это место однозначно стоит потраченного на дорогу времени. Главное правильно указать место назначения: каньон огромный, на картах имеет множество отметок, и не с каждой из них выглядит фотогенично. На гугл-картах главная смотровая площадка обозначена как Fish River Canyon Viewpoint и находится недалеко от Hobas. Цена все та же: 5,5 $ за вход и 1 $ за въезд машины.

На первый раз хватит. Теперь ты точно знаешь, что не сафари единым жив путешественник в Африке.

Спасибо ребятам из #hellofriend за их бесценный опыт, массу полезной информации и классные фотографии, многие из которых мы использовали в этой статье.