Танзания для самых смекалистых

Отец национальных парков Африки и золотая жила туристических компаний всего мира. Великая миграция животных, «большая пятерка», классические африканские пейзажи из сюжетов National Geographic и мультфильма «Король лев» делают Серенгети основной причиной туристического развития Танзании. Местное правительство давно смекнуло, что иностранцы готовы платить любые деньги, лишь бы увидеть Симбу, Рафики и их друзей, поэтому радостно задрали цены на посещение парка и на достигнутом не останавливаются.

Прежде всего нужно понять, что самостоятельных поездок в Серенгети не существует. Дело даже не в транспорте — арендовать полноприводный джип, способный проехать по парку, не проблематично. А вот попасть на территорию без местного гида и/или водителя тебе не дадут, так что остается лишь два варианта: арендовать гида с машиной, или же брать тур. Последняя опция выйдет дороже, но зато тебе не придется искать кемпинг для ночлега, закупаться едой, и вообще все придумают за тебя.

Писать про туры мы не будем, здесь и так все понятно. Вот на этом сайте можно посмотреть на их ассортимент (не полный), почитать отзывы и сориентироваться по ценам. Что касается аренды гида с автомобилем, то заняться их поиском проще уже на месте. Точную стоимость не скажет никто: слишком много факторов влияют на ценообразование таких поездок. Это и сезон, и количество желающих, и умение торговаться, и настроение гида. Но все же есть определенный минимум, на который стоит рассчитывать.

Звучит не очень, но и это еще не все. Проблема Серенгети в том, что ни один водитель не повезет туда туристов меньше, чем на три дня, так как дорога от Аруши до самого парка займет около семи часов. А значит, умножаем полученную сумму втрое и начинаем грустить. Кроме того, маршрут к Серенгети лежит через Нгоронгоро — еще один национальный парк, за въезд на территорию которого придётся заплатить те же 70 $, причем дважды: и на дороге туда, и обратном пути. Такая вот африканская математика.

Разумеется, способы сэкономить есть везде, и в данном случае они очевидны. Полноценный сафари-джип вмещает до 6 человек, а стоимость его аренды почти всегда фиксирована, так же, как и аренда гида. Так что главная задача для желающих сэкономить — искать компанию. Для этого есть множество тематических групп на фейсбуке, каучсерфинге, трипэдвайзере и других англоязычных форумах и ресурсах. А еще компания для совместного сафари отлично ищется в хостелах, барах и клубах, но этот вариант не для интровертов.

Кстати, искать гида с машиной тоже можно на форумах, как наших, так и англоязычных, но имей в виду, что танзанийцы — народ необязательный и забывчивый, поэтому делать это заранее довольно рискованно.

Если ты разумно считаешь, что 900 баксов за трехдневный сафари — это перебор, но хочешь почувствовать на себе все прелести национальных парков Танзании, то обрати внимание на Тарангире. С него не срисовали ни один мультфильм, поэтому у туристов он пользуется чуть меньшей популярностью, а это именно то, что нам нужно. Так как парк в несколько раз меньше, чем Серенгети, и находится всего в двух часах езды от Аруши, то и поездка туда обойдется намного дешевле:

Если разделить стоимость аренды даже на четверых, то сумма получается вполне божеской, особенно по сравнению с расценками Серенгети. И не стоит думать о Тарангире как о третьесортном заповеднике. Здесь тоже есть все представители «большой пятерки» и африканской фауны в целом, а благодаря огромному количеству баобабов парк особенно любят слоны, поэтому шанс увидеть хотя бы одно серьезное животное в Тарангире даже реальнее, чем в его знаменитом соседе. И красота пейзажей ничем не уступает Серенгети, потому что саванна — она и в Африке саванна.

Кроме Тарангире на севере страны есть еще несколько национальных парков, на исследование которых достаточно одного дня. Цены, условия и разнообразие животного мира в них примерно одинаковы, так что просто выбери тот, что тебе по душе, найди компанию, и старайся снимать жилье и питаться за пределами парков — так намного дешевле.

Гора Килиманджаро уже давно заняла надежное место в сердечке каждого тур-гида Кении и Танзании. Один только вид на эту фотогеничную гору автоматически делает любой хостел чуть ли не пятизвездочным отелем, а придорожную кафешку — мишленовским рестораном, что уж говорить о стоимости подъема на нее.

Чтобы покорить Килиманджаро и добраться до ее вершины, понадобится минимум пять (а обычно семь) дней и 800 $ — эта сумма не включает в себя ничего, кроме установленных государством налогов и сборов:

А еще нужно оплатить транспорт, снаряжение, еду, работу гида, услуги носильщиков (отдельно от чаевых) и иметь в запасе приличную сумму на непредвиденные расходы. За эти деньги можно покорить несколько других гор, но популярность Килиманджаро от этого не страдает. Как и в ситуации с сафари, без тура здесь не обойтись, и в данном случае экономить не рекомендуем: горы — дело серьезное, где от профессионализма гида и качества снаряжения зависит слишком многое.

Выбирать туристические компании правильнее всего по отзывам. Подъем на шестикилометровую вершину — это не на сафари сгонять, решаются на него немногие, и все, кто смог, обязательно отчитываются о своем подвиге в интернете, прикрепляя к отчету контакты гидов и компаний. Но учти, что цена за недельное восхождение с приличной и проверенной компанией никак не может стоить дешевле 2 000 $, так как только тысячу ты подаришь танзанийскому правительству в виде налогов и сборов парка.

Для тех, не ставит себе целью достигнуть самой высокой африканской вершины и разориться, но все же хочет сказать «Я был на Килиманджаро», есть варианты попроще. Это короткие туры продолжительностью до двух дней, представляющие из себя лайтовую версию профессионального восхождения. То есть будет красиво, местами трудно, но без особых сложностей в виде холода, снега и почти вертикальных подъемов. Конечно, ощутить весь спектр чувств, как на самой вершине, в этом мини-туре вряд ли получится, но зато и стоит он от 175 $ за день, что звучит уже куда приятнее, чем 2 тысячи. А на сэкономленные деньги можно покорить Эльбрус — эмоции будут те же.

Как ни странно, лучший вид на Килиманджаро открывается снизу. Это правда хорошая новость, потому что сделать красивые фоточки для инстаграма можно совершенно бесплатно, и с такого ракурса будет намного понятнее то, что ты находишься в Африке, а не на Красной Поляне зимой.

Чтобы увидеть Килиманджаро во всей красе, достаточно проехать 20 км от Аруши на запад. В районе Usa River, аэропорта Килиманджаро и дальше по дороге в сторону города Моши гору видно практически из любой точки. А там ориентируйся на свой бюджет и фантазию: можно снять номер в видовом лодже или попить кофе на его территории, залезть на крышу местной школы или просто встать посреди саванны — Килиманджаро прекрасна со всех сторон, и особенно во время заката.

Особая болезнь тазанийцев и африканцев в целом — организовывать специальные поселения местных племен и за деньги показывать их белым, выдавая за невероятно аутентичное и оригинальное приключение. Как ни странно, это сомнительное занятие по популярности уступает лишь национальным паркам: многие туристы действительно платят за то, чтобы посмотреть на якобы оторванных от цивилизации безграмотных людей, никогда не державших в руках телефона.

Больше всего эти поселения напоминают театр или человеческий зоопарк, с разницей лишь в том, что люди идут работать туда добровольно и получают за это неплохие деньги. Конечно, никакой аутентичности здесь нет, и любой адекватный путешественник это понимает, а так как все мы тут адекватные, то даже не будем подсчитывать примерную стоимость такого тура.

Посмотреть на настоящие поселения очень даже стоит, тем более что на севере Танзании сделать это нетрудно. Здесь уже давно живут масаи — древнее кочевое племя, которое хоть и обитает в непосредственной близости к цивилизации, плевать на нее хотело. Их образ жизни и внешний вид практически не изменились за несколько веков, они в меру любопытны, и, главное — довольно дружелюбны на своей территории.

Многие представители масаев живут в городах, продавая украшения, сувениры или просто слоняясь без дела. Такие ребята нас не интересуют: из необычного в их образе только палка и красная клетчатая накидка. Настоящий масай никогда не покинет свою саванну, поэтому ехать за ним тебе придется самостоятельно. В принципе, достаточно уйти в любую глушь на севере страны, но самых колоритных масаев мы повстречали в Великой рифтовой долине, в десяти километрах от туристического цирка под названием «Деревня масаев».

От местечка Mto wa Mbu на северо-восток уходит проселочная дорога, ведущая к озеру Натрон. Всего несколько километров от трассы, и вот ты оказываешься в самом сердце Рифтовой долины и настоящих поселений масаев. Чем дальше от трассы, тем первобытнее будут пейзжи, удивленнее лица масайских детей, но и меньше шансов достать воды, так что запасись ею основательно.

Скорее всего, масаи будут разглядывать тебя с не меньшим интересом, вот только фотографировать себя бесплатно позволят не все: многие из них отлично знают, что такое камера, и абсолютно уверены, что она забирает часть души. Расценки скромные, обычно одного бакса бывает достаточно, но платить — значит быть туристом. Куда интереснее войти в доверие, установить контакт и, если повезёт, стать странным белым гостем в настоящей масайской деревне.

Озеро Натрон нечасто упоминается гидами Танзании, и отдельные туры к нему — большая редкость. Все потому, что озеру не повезло оказаться сильно соленым и щелочным, так что дикие животные обходят его стороной, а где нет диких животных, нет и туристов. Кроме того, до озера довольно трудно добраться, и далеко не каждый белый захочет тратить время на долгую пыльную дорогу, тем более если в конце пути его не будет ждать лев или носорог. Поэтому туры к озеру обычно совмещают с дорогими сафари-трипами в Серенгети, Нгоронгоро и другими национальными парками, так что стоимость такой поездки выливается в космические деньги.

Тем не менее, Натрон — одно из самых необычных мест северной Танзании, дорога к нему хоть и нелегка, но прекрасна, а на самом озере живет огромная популяция фламинго. А еще поговаривают, что несколько раз в год озеро окрашивается в яркий лилово-красный цвет, но мы бы не стали сильно надеяться на это редкое явление, а сделали бы упор на розовых птиц и пейзажи Рифтовой долины, в которой и происходит все действие.

Прелесть этого озера заключается еще и в том, что добраться до него можно самостоятельно, без гида, водителя, врача и личного повара, а вход стоит всего лишь 35 долларов, что намного дешевле, чем в любом другом национальном парке Танзании. Проще всего арендовать машину на пару суток, но если ты путешественник уровня «могу все», то знай, что автостоп как явление в тех местах существует, только транспорт по дикой саванне ездит редко. Если есть палатка, несколько дней в запасе и моральные силы на то, чтобы ночевать посреди пустыни — это приключение может стать лучшим в твоей жизни.

Ориентиры те же, что и к поселениям масаи из предыдущего пункта: деревня Mto wa Mbu, проселочная дорога на северо-восток и озеро Натрон как место назначения. По пути к озеру стоят три пропускных пункта, на каждом из которых нужно заплатить 10, 10 и 15 долларов соответственно. На территории парка есть как дорогие лоджи, так и кемпинги со всеми удобствами, которыми тебе наверняка захочется воспользоваться после долгой и пыльной дороги.

Это все, что касается основных развлечений северной Танзании. Глядя на эти цены, можно подумать, что Африка по карману разве что директору WizzAir, но в нашей следующей статье будет почти 70 опровержений этому недоразумению.